本来，我们在2022年6月的“日本初岛行”计划中，是没有参观“热海城”这一项的。第一站，预定的是位于热海市内的“起云阁”。这里，应该感谢那位出租车的女司机。我们一上车，说出目的地以后，她就像突然扭开开关的话匣子一般，滔滔不绝地介绍起了热海。同时，她还犹如医院的大夫，不仅诊断，还开药方，建议我们先去“热海城”，然后顺道去“起云阁”。

我对日本“城的历史”一向感兴趣，因为在中国，“城”是一个地域概念；在日本，“城”是一个建筑物的概念。据说，日本古代“城”最兴旺的时代，曾经有过大大小小一万多个。我也去看过一些，这次也就欣然接受了这位看起来有“话唠”的女司机的建议，迅速调整计划，首先前往“热海城”了。

曾有人说位于日本静冈县的热海市，与中国著名的“山城”——重庆市有些类似。在我看来，日本热海市不如称为“坂城”，处处是斜坂，随眼见高坡。位于热海市最高处的“热海城”，也不过是在海拔100米左右的锦浦山山顶。

追溯历史，“热海城”是日本战国时代威风凛凛、在关东跺一脚可以让整个地区晃三晃的小田原北条氏手下的几位名将，作为“水军”根据地陆续修建的。它曾经被近现代“大日本帝国”的海军引以为自豪。实际上，它与今天网络上的“水军”有些相似，看起来声势浩大，最后与“键盘党”一样，没有发挥出什么实质性作用。

仰望着外看5层、内有9层的“热海城”，感觉不出那种历经烽火战事、饱经岁月沧桑的“古城”风貌。仔细打听，才知道这是在我出生的那一年——1959年才重新修建的。到今天也才有63年的历史。明瞭于此，内心中不免有些怅然。

在日本各地，看“城”，要点之一是看它有没有“天守阁”。今天，日本人有意识地把“天守阁”用英文“keep  tower”来表示，其实那是中世纪欧洲城堡的一种建筑方式。将此连接起来，实在有“蹭热点”的嫌疑。“天守阁”名称的真正落地，还是在1868年明治年代以后呢。说白了，所谓的“天守阁”，就是一个可以登高望远的展望台。与中国古代万里长城的“烽火台”有相同的功能。如今，日本众多的城堡遗址中，只有12座城拥有天守阁。从这个意义上讲，我看到了日本古城天守阁的十二分之一。

这一天，天公不作美。乌云满天，小雨淅沥。站在“天守阁”上，看不见传说中可以看到的东京“天空树”。迷茫中，倒是可以给人更多遐思历史的时间。让我感兴趣的是，“热海城”一楼入门处的那尊“金鯱”。我知道，在北京紫禁城巍峨宫殿的正脊两端，有各自张开大嘴咬住房脊的兽形“鴟尾”，据说是龙的儿子之一，专门负责防止火灾的。而日本“城”的“金鯱”，则是鱼身虎头，不知道是谁的儿子，其象征的意义也是防止火灾的。由此，可以看出中日两国古代建筑学上共同的“安全意识”，以及那种共同的“动物崇拜学”。还好，“热海城”允许骑到“金鯱”上照相。我也就不能够免俗，跃身上去，留下“到此一游”的照片。

“热海城”的一层有“武家文化资料馆”；二层有“日本城郭资料馆”；四层展示着“日本谜绘·游绘”；五层有“江户体验中心”；六层就是海拔160米的“天守阁”了。细心的读者肯定会问：“那三层有什么？”嗯，三层也没有空闲着，门口还有醒目的标牌，上面写着“十八岁以下的未成年人禁止入内”。原来，这里常年展示的是“浮世绘”和“春画”。我年过花甲，自然是可以进去看的，只能用“形象”和“逼真”两个词汇来表现其中的内容。大和民族昔日性生活的放荡与放纵，在这里可以一览无遗。我猜想，“相当”多的不满十八岁的日本青少年，在游览“热海城”时一定会被这道“禁令”阻止了脚步，一定会在十八岁以后再来看看里面究竟有什么“禁果”。说不定，这就是“热海城”吸客、长销的一个手段呢！

临行时，我想起那位出租车女司机的介绍：重建热海城的时候，在周围种植了208棵樱花树。每年三月底四月初，在这里登高可以俯瞰漫山遍野的“樱的海洋”，抬眼可以纵望水天一色的深邃美景。

这，让我内心溢出再做“回头客”的欲望。