在日本三大灵山之二的白山和立山之间、拥抱日本海的富山县，坐落着创业于文久二年（即公元1862年）、迄今已有160年历史的若鹤酒造株式会社。1952年，若鹤酒造设立三郎丸酿酒厂，将业务范围拓展至威士忌领域。如今，经过70年风吹雨打，这家日本“北陆地区唯一的威士忌酒厂”，已经成为色彩鲜明、独树一帜的“日威”代表。

日前，《人民日报海外版》日本月刊携手《日本华侨报》赶赴富山县砺波市，对若鹤酒造株式会社取缔役、三郎丸酿酒厂调酒师兼经理稻垣贵彦进行了专访。围绕“日威”的发展现状和未来，以及对中国威士忌市场的看法等问题，展开深度探讨。

全日本独此一家的烟熏威士忌

《日本华侨报》： 1953年，在那样一种百业待兴的情况下，以清酒闻名的若鹤酒造却推出了第一款威士忌产品——“阳光威士忌”，我想，这背后一定有不少故事的。希望你能够和我做一个分享。

稻垣贵彦：日本经历了那场战争后，全国大米紧缺。原本以酿造清酒为主的若鹤，就必须考虑转产不以大米为原料的其他酒类。就这样，以1947年若鹤发酵研究所开始研发蒸馏酒为新起点，1950年取得了酿造威士忌、果实酒等的资格。从此，开启了若鹤酒造的威士忌之路。

三年后的1953年的春天，我们隆重推出了第一款威士忌，并且提供高额奖金，在当地征集名称。在那个一碗拉面只需25日元的年代，一万日元的奖金，实在不算是少的了，那一万日元大概相当于今天三、四十万日元吧。正是因为有着这样破釜沉舟的决心，我们才从富山酿出第一款威士忌——“阳光威士忌”，结果可以用“一飞冲天，艳惊四座”来形容。

就在不久之前，我竟然意外地与第一款威士忌的命名人“再续前缘”。她是生活在富山当地的一位家庭主妇，在逛超市时偶然看到了阳光威士忌。于是，她带着激动的心情给我们写了一封信，回忆了自己的父亲为这款威士忌命名的那段往事。

我们立即前往这位主妇家中拜访。在那里，她为我们展示了自己的父亲在晚年撰写的回忆录。1945年日本宣布战败时，她父亲还在新加坡。战败后，作为俘虏被关押了两年。这期间，负责关押的英国士兵没有难为他，还教会他sunshine这个英语单词。返回日本之后，恰好遇到若鹤酒造为威士忌征集名称，他就想到了sunshine——阳光这个单词。最终，这个名字在2000多个投稿中脱颖而出。据说，在当时，这个英文单词在日语中的使用度并不高，而且“阳光”一词寄托了他对国家复兴的憧憬和对个人未来发展的希望。

《日本华侨报》：可以用一句话来概括贵社威士忌的特色吗？

稻垣贵彦：我社是全日本唯一的一家烟熏威士忌酒厂。从前，人们觉得烟熏威士忌有股药味儿或者煤烟味，不怎么受欢迎。不过，近年来，钟情于烟熏威士忌的消费者越来越多。我社正是全日本唯一一家只出品烟熏威士忌的酒厂。时代终于追上了我们的品味。

威士忌是几代人的情感纽带

《日本华侨报》：大学毕业后，你进入东京的外资IT巨头公司工作，却在2015年毅然决然返回富山，全身心投入到三郎丸酿酒厂的复兴大业中。是什么促使您做出这样的抉择？

稻垣贵彦：2015年，我品尝到了曾祖父于1960年酿造的威士忌。在经过55年的沉睡后，焕发出了动人心魄的醇厚魅力。只消一小口，它就把我彻底折服。

从曾祖父将这批原液封桶窖藏，到如今启封品鉴，除了威士忌，还有什么东西可以跨越半个多世纪的时光，成为几代人传递情感的纽带？！于是，我下定决心，把酿造威士忌当成自己的终身事业。

传统与创新，是我们不变的底色。从开始酿造之初，我们就一心一意地致力于烟熏威士忌，在坚持这一传统的同时，不断探索，不断创新，酿造出更多更好的烟熏口味。

混装威士忌助力品牌一鸣惊人

《日本华侨报》：2022年4月，在三郎丸酿酒厂的推动下，世界第一款混合了日本5家酒厂的纯麦芽原液的成品正式面世。你积极推进混合威士忌的初衷是什么？

稻垣贵彦：苏格兰威士忌一般有两种出品模式，一种是由酒厂自产自销的原厂装瓶模式（Official Bottling，简称OB），一种是独立装瓶模式（Independent Bottler，简称IB）。独立装瓶厂本身不生产威士忌，而是从上等的蒸馏厂或收藏家等优质渠道获得酒桶进行装瓶。

一直以来，“日威”业界都是以酿造符合威士忌“祖师爷”——苏格兰风格的威士忌为准，没有真正意义上的独立装瓶模式的威士忌。若鹤酒造是自2021年开启的混合威士忌的生产。与日本各兄弟厂家增强合作，将本国内不同自然条件、不同气候环境下酿造的性格迥异的威士忌原液进行混合，这是我们的一项重要工作。

这样说吧，即使是同一家酒厂，用同样工艺和配比酿造出的威士忌原液，只要将不同陈酿年份、不同材质酒桶、不同封存条件的原液进行混合，就能得到口味丰富、变幻无穷的成品。这样做，不仅能为“日威”的粉丝带来出乎意料的惊喜，还有可能助酒厂和威士忌品牌一鸣惊人。

建造一个威士忌酒厂，需要大量的资金，启动之后，还要在购买原材料方面持续投入。至少需要运营三年，才有产品可以销售。而这期间，连产品都没有，就谈不上打开销路和知名度了。

混合威士忌，则给从业者提供了一种新的可能。通过混合原液，可以加快产品的上市，并及时回收资金，以便继续完善或强壮生产线。事实上，绝大部分的“日威”酒厂至今仍旧依靠自身力量完成陈酿和销售，如果他们选择混装，结果将大为不同。

因此在我看来，与其仅专注于生产威士忌，不如通过混装的方式，整合几家威士忌酒厂的产品、资源、宣传、销售等优势，取长补短，共同推动整个“日威”产业的长久发展。如今，有越来越多的酒厂加入酿造“日威”的行列中。今后，“日威”酿造者之间的原液交换，也将变得更为普遍，更为重要。

每一位从业者都应该思索日威的未来

《日本华侨报》：“日威”自诞生以来，经历过高速发展的繁盛期，也遭遇过跌入低谷的冰河期。“日威”要想发展成为能够抵御外界风险的成熟产业，离不开哪些必要条件？

稻垣贵彦：我认为，“日威”行业的整体发展，比企业自身获利的多寡更为重要。全球威士忌市场销售总额约为6万亿日元，而“日威”出口总额仅为462亿日元。在出口量仍未达到一定高度的时候，日本国内的威士忌从业者没必要“自相残杀”，而应该共同进退，进一步提升“日威”在世界上的影响力，让更多消费者了解“日威”，认可“日威”的价值。

品质多样性，是“祖师爷”——苏格兰威士忌的魅力。苏格兰拥有130家威士忌酒厂，产品各具特色。但无论大型酒厂抑或小型酒厂，都是互相支持、守望相助、共同进退的。如果不能将日本各地的威士忌酒厂整合成一个成熟的行业，“日威”就很可能再次遭遇火的快也凉的快的困境。每一位从业者都应该思索“日威”产业的未来。

看看世界名品百龄坛（Ballantines），它就是混合了30多家酒厂的威士忌原液得来的。这带给从业者一种启发，如果能将日本各地各具特色的威士忌原液“混搭”，通过不断试验和调配，组合成一款艳惊世界的“日威”产品，那就太完美了！

中国的威士忌将会很有优势

《日本华侨报》：中国正逐渐成为威士忌消费市场之一,“日威”在中国消费者当中的美誉度很高。您是如何看待中国这个新兴市场的？

稻垣贵彦：我曾3次前往中国，到访过北京、上海等地。威士忌在中国方兴未艾，存在巨大的发展空间。我认为，随着中国市场对威士忌的消费升级，威士忌文化将在中国更加深入人心，前景一片大好。

另一方面，中国也出现了大型的威士忌酒厂，比如峨眉山的迭川麦芽威士忌酒庄等。我相信中国威士忌的优势将会非常明显。

明年，也就是2023年，是“日威”的百年诞辰。在日本，威士忌最初是一种“舶来品”的概念，真正地生根发芽，要到上世纪七、八十年代，这期间，经过了半个世纪。

由此可鉴，消费者对于威士忌的感情及接受程度，是随着时间流转而不断深化的。我期待，未来的某天，能够在中国举办威士忌大型活动。

《日本华侨报》：作为日本北陆地区唯一一家威士忌酒厂，若鹤酒造的未来规划是什么？

稻垣贵彦：今年，恰好是我们酿造威士忌的第70个年头，再过30年就将迎来百年纪念。我期待能在百年纪念典礼上，品尝到30年陈酿，那将是多么激动人心的时刻。

站在“北陆唯一”的立场上，我非常希望北陆地区能够诞生更多的威士忌酒厂。三郎丸只酿造口感厚实的烟熏威士忌，如果今后北陆地区能够有更多类型的威士忌，再将它们混装，一定可以衍生出新品、名品，赢得消费者和市场的好评，那将是我们酿造者最感欣慰的事。

采访后记：

一个小时的采访结束了。憨厚、朴实的稻垣贵彦的面容仍然在我眼前晃动着。他离开外资IT公司的“跳槽”，不是为了“攀高”，而是为了“回归”——“回归”到自己家族那份创业的传承与激情之中。同时，他的“跳槽”，看起来是与过往职场的割舍，但在那个职场中所形成的“国际化思维”却作为一笔无形的财富被带了出来。他不再拘泥于“一厂一酒”，也不再拘泥于“一地一酒”，而是着眼于“一国一酒”，着眼于“世界性的‘日威’。”这，应该是给我们读者的最大启示。■